Дорогая моя норвегия или как сэкономить в путешествии по норвегии. Все об отдыхе в Норвегии: отзывы, советы, путеводитель

14.10.2022

Cекретные места Праги, которые вы не найдёте в типичном путеводителе

Необычная Прага: интересные места и малоизвестные достопримечательности

Чуфут-Кале, Балта-Тиймез и разрушенное кладбище дервишей

Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".

В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.

Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.

Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.

Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.

Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.

Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.

Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.

Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!

Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.

Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.

Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.

Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.

Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.

Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.

Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.

Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.

В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.

Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?

Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.

По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.

Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.

Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.

Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.

По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...

Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.

В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.

В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.

Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.

В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.

Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!

Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.

Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?

Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.

Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.

Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.

Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.

Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".

Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.

Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.

Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...

Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...

Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.

Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.

На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.

Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.

Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.

Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...

Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.

Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...

Родина викингов Норвегия приглашает насладиться суровой северной романтикой: сплавать в круиз по фьордам, постоять под северным сиянием и погулять по меланхоличному Осло. Национальные парки, Дорога троллей и отличная рыбалка - все о Норвегии: туры, отели и цены.

Горящие туры в Норвегию
Туры на майские по всему миру

Земля фьордов, льда и полярных сияний, Норвегия, пожалуй, самая «богатырская» страна на всем земном шаре. Рождаются здесь исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, непроходимые леса, суровая северная природа. Вдобавок у норвежцев налицо прямо-таки маниакальная тяга к опасным (и впоследствии славным) предприятиям. Фритьоф Нансен, к примеру, в юном 27-летнем возрасте, выйдя на лыжах из родной страны, отмахал на своих двоих почти всю Гренландию, после чего возглавил экспедицию к Северному Полюсу и открыл кучу территорий на пути. А не менее знаменитый Тур Хейердал мало того, что целый год прожил робинзоном на необитаемом острове в Маркизском архипелаге, так еще после этого переплыл Тихий океан от Южной Америки до Полинезии (ни много, ни мало 8000 км!) - и это на примитивном плоту на парусной тяге. Секрет успеха, которым Норвегия делится со своими гражданами, думается нам, точнее всего озвучил сам Хейердал. «Границы?» - сказал он. «Слышал, что они существуют, но никогда их не видел».

Для туристов страна интересна живописными фьордами и самой уютной столицей Северной Европы Осло, отличными горнолыжными курортами и заполярной экзотикой, вкусной и сытной кухней (где лосось - всему голова), интересными музеями и великолепной «экскурсионкой».

Регионы и курорты Норвегии

Разница во времени c Москвой

− 1 час зимой −2 часа

с Калининградом

с Самарой

с Екатеринбургом

с Омском

с Красноярском

с Иркутском

с Якутском

с Владивостоком

с Северо-Курильском

с Камчаткой

Климат

В прибрежных областях - умеренный морской климат (на крайнем севере - субарктический). Во внутренних областях, особенно в горных районах, климат континентальный - более жаркий летом и холодный зимой. Температура января - от +2 °C на юго-западе до −12 °C на севере, июля - от +15 °C до +6 °C соответственно, хотя иногда воздух прогревается до +25 °C даже на севере.

Виза и таможня

Норвегия входит в число стран-участниц Шенгенского соглашения. Гражданам России и СНГ необходимы виза и страховка .

Путешественник, нарушивший таможенные правила, скорее всего лишится не только текущей визы, но и возможности легально попасть на территорию Норвегии в течение весьма длительного срока.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, суммы свыше 25 000 NOK нужно декларировать. Категорически запрещено ввозить в страну мясные и молочные продукты, а также свежие овощи. Беспошлинно ввозится до 2 л пива, до 1 л крепких спиртных напитков (крепостью до 60 °) и до 1 л вина (до 22 °) - или до 2 л вина, если крепкие алкогольные напитки не ввозятся; а также до 200 сигарет или 250 г табака; предметов и вещей домашнего обихода - в пределах личных потребностей; продуктов питания - до 10 кг; автомобильного бензина - не более 200 л (в том числе не более 10 л в канистре). Ввоз слабоалкогольных напитков и табачных изделий разрешается лицам, достигшим 18 лет, крепких - 20 лет. Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.

Запрещены к провозу любое оружие, живые растения, автомобильные «антирадары». Разрешен ввоз лекарственных препаратов для личного пользования, при условии подтверждения (рецепта) от лечащего врача. Нельзя вывозить взрывчатку, боеприпасы, оружие и наркотики. Объекты культурного наследия должны сопровождаться специальными сертификатами.

Вниманию рыбаков: норма вывоза рыбы или рыбной продукции за пределы Норвегии составляет 20 кг на человека. Это касается только тех, кто ловил рыбу на рыболовных базах, прошедших соответствующую сертификацию и регистрирующих ежедневный улов. Для всех остальных норма вдвое меньше - 10 кг.

Tax free

Норвегия входит в число стран, использующих систему Tax free: туристы, совершающие в специально обозначенных магазинах покупки на суммы от 315 NOK, могут вернуть до 19 % их стоимости. Для этого потребуется попросить на кассе чек, где будут указаны точная стоимость товара, размер НДС и паспортные данные покупателя. Некоторые магазины возвращают Tax free прямо на месте, в остальных случаях нужно предъявить чек вместе с паспортом и нераспакованными вещами на таможне (не позднее чем через месяц с момента приобретения), получить штамп, а затем обратиться в пункт Cash Refund в аэропорту за выдачей средств.

Какие нужны документы для поездки в Норвегию с ребенком

Как добраться до Норвегии

В Норвегии несколько международных аэропортов: в Осло, Бергене, Киркенесе и Шпицбергене. Крупнейший авиаузел, Гардермуэн , базируется в столице. Из Москвы сюда регулярно летает «Аэрофлот»: отправление из Шереметьево , продолжительность полета - 2 часа 40 минут. «Эйр Балтик» везет с пересадкой в Риге: время в пути - от 4 часов 40 минут, рейсы по 5-6 раз в день. Из Санкт-Петербурга в Осло дешевле всего добираться с «Эйр Балтик» (от 5,5 часов перелета через Ригу), быстрее всего - со «Скандинавскими авиалиниями» (от 3 часов 40 минут через Стокгольм).

Из Москвы в Берген можно долететь лишь с пересадками: «Аэрофлот» и «Скандинавские авиалинии» везут через Осло (от 4 часов 30 минут). С двумя стыковками - дешевле: у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» есть маршруты через латвийскую и норвежскую столицы (от 7 часов в дороге). Из Питера доставляют все те же «Скандинавские авиалинии» (25,5 часов через Стокгольм), а также «Британские авиалинии» (22,5 часа через Лондон) и «Кей Эл Эм» (6,5 часов через Амстердам).

Самые дешевые билеты в Киркенес - у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» (от 20,5 часов в воздухе), из Питера (40 часов), стыковки в Риге и Осло.

В Шпицбергене пассажиров принимает аэропорт городка Лонгйир: из российской столицы сюда везет тот же тандем перевозчиков с теми же пересадками и 10 часов (с одной стыковкой - гораздо дороже, 10 часов через Осло), из Питера - «Скандинавские авиалинии» и 9 часов с двумя пересадками.

Поиск авиабилетов в Норвегию

Транспорт

Ж/д сеть Норвегии состоит из 9 основных магистралей, соединяющих практически все крупные города. Поезда комфортабельные, с розетками и бесплатным Wi-Fi (правда, чтобы воспользоваться им, придется создать профиль на оф. сайте Норвежских железных дорог (на англ.)). Билеты бывают двух категорий: стандартные, подлежащие возврату, и Minipris - безвозвратные, зато более дешевые. Приобретать их можно онлайн, в автоматах на станциях или в самих поездах с надбавкой около 40 NOK.

Путешествие из Осло в Берген обойдется в 650-915 NOK, в Трондхейм - в 600-965 NOK.

Крупнейший автобусный оператор - Nor-Way Busexpress (оф. сайт на англ.), есть также бюджетные и люксовые перевозчики. Большинство автобусов оснащены биотуалетами, кондиционерами и остальными удобствами. Ориентировочная стоимость поездки из столицы во Флом - 520 NOK.

В западной части Норвегии, вдоль и поперек изрезанной глубоководными фьордами, самый удобный и быстрый способ передвижения - по воде. Большинство паромов, скоростных судов и катамаранов ходят часто, проблем с ожиданием не возникает. Плата за проезд на паромах - только наличными, кредитные карты не принимаются.

Общественный транспорт внутри городов

В большинстве норвежских городов есть автобусы и трамваи, столицу и близлежащие районы покрывает сеть автобусных линий, метро (T-bane), трамваев и паромов. Одноразовый билет на любой вид транспорта в Осло стоит от 35 NOK (на все зоны - 123 NOK) и действует в течение часа после компостирования (провоз велосипеда оплачивается отдельно). Суточный проездной - 105 NOK на одну зону (237 NOK на все), месячный - 736/1876 NOK соответственно.

Такси достаточно дорогое и работает только в черте города. Принимаются кредитные карты. Все машины радиофицированы, поэтому заказать их можно с любого телефона, равно как и поймать на специальных стоянках или прямо на улице. Посадка обходится от 40 NOK, каждый км пути - от 10 NOK.

Аренда авто

Шоппинг и магазины

У норвежцев «пунктик» на качестве и экологичности, они готовы платить серьезные деньги за все, что соответствует их высоким стандартам. Посему шоппинг в стране - удовольствие небюджетное, зато купленные здесь вещи точно не разочаруют. Аутлетов и стоков нет, но есть много небольших бутиков с одеждой и обувью, произведенными по экотехнологиям.

Пополнить гардероб можно, к примеру, в квартале Грюнерлокка в Осло: ботинки из переработанной резины или бамбуковая блузка - модно, практично и корректно к окружающей среде.

Рекомендуем обратить внимание на вязаные вручную свитера с узнаваемым орнаментом, хотя стоят они немало: от 800 NOK. Если бюджет позволяет, можно замахнуться на высококачественные меха или выделанные шкуры коз и оленей. Хороши также украшения из серебра: местным ювелирным традициям несколько тысячелетий. Самые популярные сувениры - фигурки троллей, миниатюрные корабли викингов, посуда из олова и стекла, фарфор, керамика, деревянные изделия с цветочной росписью «росемалинг». Подарки для гурманов - сыр «бруност» (к нему можно прикупить специальный сырный нож), копченая рыба и крепкий алкоголь «линье-аквавит», настоянный на картофеле.

Зимой и летом, в сезон распродаж, скидки достигают 50-70 %.

Крупные магазины в больших городах работают с 9:00 до 17:00 по будням, по четвергам - до 19:00-20:00, по субботам - максимум до 16:00. Большинство супермаркетов, киосков, торговых центров и частных магазинчиков открыты допоздна.

Путешествие по Норвегии

Кухня и рестораны Норвегии

Суровый северный климат тысячелетиями вынуждал норвежцев питаться сытно и калорийно. Традиции хранятся и сегодня: главные блюда на местном столе - приготовленные по нехитрым рецептам рыба и мясо, а еще молоко, хлеб, каши и минимум соусов, чтобы сохранить натуральный вкус продуктов. В Норвегии обожают дары моря: из селедки, лосося, форели и палтуса сочиняют супы, паштеты, пироги и горячие блюда, разве что в десерты их не кладут.

Главные деликатесы - креветки, китовое мясо, лосятина и оленина.

Самые интересные из традиционных блюд - вымоченная в щелочи и воде треска «лютефиск», забродившая форель «ракфиск», ягнятина с картошкой и капустой «форикол», копченый или жареный лосось «ласк». Мясоедам с крепкими нервами рекомендуем тушеную баранью голову «смалахове». У козьего сыра «бруност» неповторимый вкус, напоминающий соленую сгущенку. Свинину норвежцы почти не едят, из овощей готовят разве что картофель - самый популярный гарнир и главный компонент сухих лепешек «лефсе», которые тут вместо хлеба. На первое стоит отведать фирменный рыбный суп, на закуску - холодный бутерброд «смерреброд», на десерт - вафельное печенье «крумкейк».

Перекусить в фастфуде можно за 50-100 NOK, отобедать в кафе - за 100-150 NOK, поужинать в ресторане - от 200-300 NOK на персону.

Наиболее распространенный общепит в Норвегии - рыбные рестораны и домашние кондитерские, пекущие всевозможные булочки и пироги. Сетевые точки быстрого питания массово закрываются: сознательные норвежцы отказываются от фастфуда. Много баров, где можно отведать местные сорта пива, крепкий аквавит или согревающий глек. Популярны кофейни, а также заведения с европейской и японской кухнями. В столичном районе Акер-Брюгге много первоклассных ресторанов, а рыбаки угощают свежевыловленными креветками и рыбой прямо с лодок.

Визитная карточка страны, ее главное богатство и туристический магнит. Но и человек создает объекты под стать: грозные крепости, лаконичные дворцы и необычные, Люсе-фьорд

Экскурсия «Норвегия в миниатюре»

Поездка на весь день по маршруту Осло - Мюрдаль - Флом - Согне-фьорд - Берген. Дорога из Осло на Берген пересекает национальный парк «Хардангервирда», крупнейшее высокогорное плато в Европе. Станция «Мюрдаль» находится почти на километровой высоте, отсюда начинается захватывающая экскурсия по Фломской железной дороге: ее длина - 20 км, а перепад высот - 865 м. Чтобы преодолеть такие испытания на столь коротком отрезке, дорогу проложили по спирали, проходящей через 20 тоннелей. Весь путь занимает 50 минут: поезд идет медленно, останавливаясь в самых красивых местах.

По прибытии во Флом, городок на берегу фьорда, туристы могут погулять пешком и пообедать. Финал путешествия - круиз на «экспресс-корабле» (катамаране) из Флома в Берген по Согне-фьорду.

Праздники и события

Самый яркий праздник в Норвегии - Рождество: 24 декабря, в Сочельник, близкие собираются вместе, дарят друг другу подарки, смотрят рождественские трансляции, ходят в церковь и, конечно, готовят торжественный ужин. 25 декабря на улицах не встретить прохожих: все остаются дома с родными и друзьями. 26 декабря празднуют День Св. Стефана с разудалыми вечеринками и - снова! - подарками.

Вечер 31 декабря озаряется новогодними фейерверками, застолья продолжаются, а малыши получают сладости от гнома Юленнисена - он почти как Санта-Клаус, только разъезжает на козе.

21 февраля чествуют августейшего именинника - действующего короля Харольда. В конце зимы, перед Великим постом, отмечают Масленицу: в «жирные» воскресенье, понедельник и вторник объедаются мясом, салом, молочными продуктами и прочей сытной пищей. Главный весенний праздник - Пасха, символ которой - желтый цыпленок. 1 мая, в День труда, многие предпочитают парадам и демонстрациям расслабленные пикники на природе. 8 мая - День освобождения от фашизма, с заходом солнца превращающийся в Ночь женщин - торжество феминисток.

Как лучше добраться из Копенгагена в Осло?

Лично мы должны были попасть в Норвегию из столицы Дании, города Копенгагена. Отсюда и вопрос: как лучше это сделать? Я лично голосую за паром. Собственно говоря, иного опыта преодоления этого расстояния у меня нет, соответственно, какого-либо сравнительного анализа провести не смогу, но всё же, я за паром, аргументирую.

Вот смотрите, сколько удовольствий за одни и те же деньги. Во-первых, паром это отель с каютами, в которых есть всё необходимое для кратковременного проживания. Каюты, как я понимаю, имеются разного уровня комфорта в зависимости от финансовых возможностей. Ради одной ночёвки мы сильно не заморачивались, выбрали самый не дорогой вариант, но и в этом случае всё было очень даже достойно: отдельная каюта, удобная кровать, собственный санузел, что ещё нужно бывалому путешественнику.

Во-вторых, паром это ресторан, и не один. При покупке билета есть возможность выбора таких опций, как ужин и завтрак. Мы, например, в этот раз выбрали только завтрак. Питание в главном ресторане организовано по принципу «шведского стола», который, как известно, стимулирует безмерное и излишнее потребление продуктов и напитков. Объедаться на ночь совсем не хотелось, ибо говорят, что это вредно. В любом случае голодными не остались, помимо основного ресторана есть множество других заведений, работающих по принципу «плати и бери», цены в них демократичными не назовешь, поэтому платили и брали столько, сколько нужно, и может даже немного меньше. А вот обильный завтрак с утра был как нельзя, кстати, в этом случае, на время можно превратиться даже в Гарантюа, ну или в Пантагрюэля, кому как нравится.

В — третьих, паром это центр развлечений и шопинга, гульбанить можно хоть всю ночь. Есть там и казино, и игровые автоматы, и магазины, и караоке, и сауна, и прочие подобные удовольствия, но тут я не эксперт. Единственно, что я себе позволил, это сесть у иллюминатора и наблюдать за проплывающими за бортом островами.

Ну и в — четвёртых, паром это средство передвижения, в итоге, из пункта К в пункт О мы добрались, что не могло не радовать.

Вот такие мои аргументы «за». Маршрут Копенгаген — Осло обслуживает датская паромная компании DFDS. Из столицы Дании паром уходит в 17-00, а в столицу Норвегии прибывает в 9-30. Билеты желательно покупать заранее, напрямую через сайт компании.

Как построить маршрут самостоятельного путешествия по Норвегии?

Вариантов, как вы понимаете, великое множество, я расскажу про наш, ни в коей мере не претендуя на победу в номинации «Самый лучший маршрут по Норвегии». Все решения принимались спонтанно и импульсивно, исходя из временных и финансовых возможностей.

Вообще считается, что по Норвегии самостоятельному туристу лучше всего передвигаться на автомобиле. Скорее всего, так и есть. Ведь при посещении этой страны нужно обязательно увидеть фьорды, ни в коем случае не ограничиваясь лишь осмотром крупных городов. И мы изначально рассматривали именно такой вариант, планируя арендовать автотранспорт на месте. Но выходило достаточно дорого, требовалась немалая сумма залогового обеспечения, необходимо было решить много организационных проблем, а напрягаться мы не хотели и в итоге от этого формата путешествия решили отказаться.

Будем рассматривать нашу самостоятельную поездку по Норвегии как эксперимент доказывающий, что можно вполне обойтись без машины, причем по некоторым местам Норвегии так путешествовать будет значительно интереснее.

Так, со способом передвижения определились, исключительно общественный транспорт и собственные ноги.

Второе допущение, оно тоже очень важное: никаких готовых решений от гидов или туристических компаний, всё только самостоятельно, методом проб и ошибок (забегаю вперёд скажу, особых ошибок не было).

Тут надо знать, что есть в Норвегии очень популярный тур, который называется «Norway in a nutshell» («Norge i et nøtteskall»), что на русском языке означает «Норвегия в миниатюре». Этот тур полностью или частично можно купить заранее на сайте фирмы «Fjord Tours» или уже на месте в Норвегии, в Бергене или Осло.

Это, по сути дела, комплект билетов на различные виды общественного транспорта (поезд, паром, автобус) по маршруту Берген — Восс, Восс — Гудванген, Гудванген — Флом, Флом — Мирдаль, Мирдаль — Осло подобранные в логической последовательности и синхронности по времени прибытия и отправления.

Например, добравшись из Бергена в Восс на поезде, предлагается пересесть на автобус до Гудвагена, который будет отправляться через некоторое время вполне достаточное на пересадку, а дальше, добравшись до Гудвагена, предлагается пересесть на паром до Флома и так далее.

«Норвегия в миниатюре» это не совсем готовый тур, это некий удобный инструмент самостоятельного путешественника, тем более, что вы вольны преодолевать этот маршрут или в одном направлении, или в обратном, только туда или туда — обратно, полностью или частично. Например, вы можете выйти во Фломе или Гудвагене и провести там столько времени, сколько пожелаете, а потом продолжить свой путь дальше или вернуться, откуда приехали. Из Бергена в Осло по маршруту «Норвегия в миниатюре» можно добраться за один день, а можно за любое иное количество дней, решать только вам.

Мы выбрали за основу маршрут «Норвегия в миниатюре», добавив к нему пребывание в Ставангере и Бергене, в двух изумительно красивых норвежских городах, ну и в Осло напоследок.

План получился примерно такой. Прибыв утром на пароме в Осло, сразу, не задерживаясь в столице Норвегии, отправится в Ставангер, провести в этом городе вечер и ночь.

На следующий день утром на пароме перебраться из Ставангера в Берген, по пути любуясь чудным образом изрезанной береговой линией.

В Бергене провести несколько дней, а там есть, что посмотреть теперь я это знаю наверняка.

Из Бергена добраться в Осло, по вышеупомянутому маршруту «Норвегия в миниатюре», увы, только за один день, времени на промежуточные остановки совершенно не оставалось.

Провести два дня в Осло (будет вполне достаточно, решили мы, и это было правильное решение).

Всё, из Осло на самолёте домой, в Россию, завершив, таким образом, сложный скандинавский почти двадцатидневный вояж. В Норвегию мне хотелось бы вернуться ещё раз и уже желательно на машине и летом, чтобы проехаться на север страны и добраться до самых отдалённых её уголков. А пройденным маршрутом я остался весьма доволен, и рекомендую использовать его, полностью или частично, для путешествия по этой северной стране.

Как лучше добраться из Осло в Ставангер?

Утром, точно по расписанию, наш паром пришвартовался на причале в городе Осло. Новая страна, четвертая по счёту в нашем скандинавском вояже. По плану мы сразу же должны были ехать в «страну фьордов», выбрав в качестве отправной точки Ставангер.

Как туда добраться из Осло, новый вопрос для обсуждения. Возможно, наверное, три варианта. Первый, на арендованном авто отбросили еще дома. Осталось два: поезд и самолёт.

Тут для чистоты эксперимента наша компания разделилась на две равновеликие части. Я решил ехать поездом, желая добираться не спеша, но с комфортом, провести семь часов в поезде, обозревая из вагонного окошка великолепные пейзажи южной Норвегии, встречающиеся по дороге населённые пункты и людей — попутчиков по дороге.

Мой сотоварищ по поездке решил добираться в Ставангер по воздуху, утверждая, что это быстрее, и что в городе назначения он проведёт на несколько часов больше. То, что быстрее это без сомнения, соглашался я, хотя к 45 минутам собственно перелёта надо добавить ещё часа три на трансферы из аэропортов и предполётные процедуры, но вот занимательного в перелёте мало, а путешествие на поезде само по себе интересно, дарит много новых впечатлений.

Кто из нас был прав? Да каждый, в любом варианте был свой резон. А вы выбирайте тот вариант, что вам ближе.

Нужны ли в Норвегии, как собственно и во всей Скандинавии, наличные деньги?

В той поездке мы как настоящие исследователи провели несколько экспериментов. Один из них, попробовать полностью обойтись без наличного расчёта, расплачиваясь исключительно посредством банковских карт.

Данный эксперимент показал следующий результат: ни разу за почти 20-ти дневное путешествие по четырём скандинавским странам при расчётах за товары и услуги нам не потребовались наличные деньги. В моём распоряжении была классическая MasterCard (золотая) Сбербанка России, на которую зачисляется моя рублёвая зарплата.

Сбоя не было ни в одной стране, будь то сетевой супермаркет, сувенирный киоск, китайская харчевня, кебабная, городской автобус и прочая, прочая…

Вернее был один случай: Норвегия, город Ставангер, раннее утро, часов 5 утра, мы садимся на городской автобус, чтобы добраться до причала, с которого отправляется паром в Берген. По привычке протягиваем водителю банковскую карту, на что он смущенно говорит, что терминал есть, но временно не работает и просит расплатиться наличными. Мы отвечаем, что норвежских крон нет, но готовы произвести оплату в евро. От этого предложения водитель в ужасе отказывается (в Норвегии евро не ходит) и везёт нас бесплатно, а билет, между прочим, стоил в эквиваленте 12 евро.

Самостоятельную поездку по Скандинавии очень легко планировать, находясь дома. И не только планировать, а оплачивать предстоящие дорожные расходы. Большую часть расходов по поездке мы произвели заранее, до её начала: билеты на поезда, паромы, самолёты, автобусы, оплата жилья …. Соответствующие сервисы существуют, они работают очень корректно, сбоев не было ни разу.

Для чего я это пишу, ведь для опытных путешественников это слишком очевидно, это всё равно, что в магазин за хлебом сходить. Знаете, на самом деле, не так много людей, которые решаются на самостоятельные поездки, большинство по привычке идут в турфирмы, покупая готовые туры.

Вот к ним я и обращаюсь, в Европу можно и нужно ездить самостоятельно. Не гарантирую, что это будет более комфортно (скорее всего наоборот), что будет дешевле (обычно затраты значительно меньше, но это при серьёзной подготовительной работе), но что точно, самостоятельно продуманная и организованная поездка доставляет особое удовольствие, она будет более осмысленной и запомнится на всю жизнь. Вот такие мои ответы, на мои же собственные вопросы.

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

Когда впервые зародилась мечта увидеть страну викингов, троллей и фьордов, я сейчас даже и не вспомню, но уж точно очень давно. А путь к ней открыли лоукост-рейсы из Польши, которые сделали перелет доступным даже для бюджетных туристов. Норвегия покоряет своей естественностью, натуральностью - всего вокруг и самих норвежцев. Взгляд там всегда останавливается на приятных глазу цветах: ничего «резко-ядовито-яркого», все гармонично.

1 /1

Природа - главная достопримечательность Норвегии

Если планируете путешествие в , то можно и обойти стороной в своем маршруте, так как must-see в этой скандинавской стране - природа, прежде всего - фьорды. Чтобы в полной мере ощутить их величие и уникальность, стоит ехать в район городов и Ставангер - центр нефтедобычи страны. Скалистые выступы Троллтунга («Язык тролля») и Прекестулен («Кафедра проповедника»), камень Кьерагболтен (Kjeragbolten) подарят незабываемые впечатления на всю жизнь. Живописные горы, леса со сказочными цветами, ручьями, реками - это все о Норвегии.

1 /1

Во время полета до Бергена я видела прекрасный пейзаж: фьорды, горы и рыбные промыслы в море сероватого цвета. Население 5-милионной страны (в одном только Киеве такая численность населения) разбросано по маленьким, уютным городам, таким как Берген, Ставангер, Олесунн, а Осло среди них выглядит мегаполисом с массой интересных мест для городского отдыха и музеев.

Страна троллей

17 мая в Норвегии отмечают . В этот день норвежцы надевают традиционную одежду, которые часто передаются из поколения в поколение, и прогуливаются улицами городов.

1 /1

Корни норвежской культуры следует искать в традициях викингов, средневековой «эпохе величия» и сагах, а фольклор богат легендами о троллях. Складывается впечатление, что норвежцы от мала до велика знают о троллях все, вплоть до наименьших подробностей, и временами даже сами верят в их существование. Вырезанные из дерева фигурки троллей - любимый объект народного промысла. О здешних горах и скалах говорят, что это тролли, обращенные в камень, например: Тролльтинды, Тролльхальм, Тролльхейм, Йотунхейм и много других.

На чем можно сэкономить

Прежде всего, советую планировать путешествие заранее, хотя бы за 2-3 месяца, это даст возможность купить билеты по хорошей цене. Неплохие предложения на перелеты в разные уголки Норвегии из Польши предлагают и , из Риги и норвежский лоукостер из разных стран ЕС. Бюджетным туристам проживание в Норвегии может оказаться не по карману, в этом случае лучше воспользоваться каучсерфингом. Это международное сообщество путешественников, у которых можно остановиться бесплатно на несколько дней.

1 /1

С туристической городской картой Oslopass на 1-3 дня можно посетить бесплатно самые значимые музеи и исторические места города, а самое главное - бесплатно пользоваться городским транспортом (метро, автобусы, паромы). Эта маленькая туристическая карта позитивно повлияет на ваш бюджет, ведь цена одного проезда в метро составляет около €5-6.

Что нужно попробовать?

В этой «рыбной» стране нужно пробовать свежую, только что приготовленную рыбу - лосось. Также здесь популярны сельдь, треска, сардины, скумбрия. Ценители гастрономического туризма непременно найдут много неожиданных блюд, среди которых баранья голова (Smalahove) или забродившая форель (Rakfisk). Если же такие лакомства вам не по вкусу, то советую попробовать сладкий коричневый сыр бруност, его едят с хлебцами и часто добавляют ягодный соус, холодные бутерброды с рыбой (Smorrebrod), рождественское вафельное печенье (Krumkake).

Несмотря на отсутствие в рационе большого количества овощей, норвежская кухня считается одной из самых полезных в мире, не зря жители Скандинавии славятся долголетием и хорошим здоровьем.

Куда пойти и что посмотреть?

Одно из самых любимых мест отдыха у норвежцев и гостей города Осло - это скульптурный парк Вигеландспаркен . Первое, что приходит на ум, - Фрейд бы плакал! Но, наблюдая некоторое время за норвежцами, я отметила их легкое отношение ко всему естественному, в том числе и к оголенному телу. Наверное, в этом можно найти объяснение их преимущественной атеистичности и безмерной любви к природе.

Не уступает в популярности и красотка Опера - Норвежский национальный театр оперы и балета, который расположился в современном архитектурном здании-шедевре.

1 /1

Если говорить о музеях, то вот самые интересные в Осло:

Норвежский этнографический музей под открытым небом. Только тут вы сможете окунуться во времена викингов, пройтись по улочкам ХХ столетия и посетить средневековый дом. Тут живет дух норвежцев, и в каждом миллиметре чувствуешь любовь к природе, чему бы стоило поучиться и нам.

Дорогая моя норвегия или как сэкономить в путешествии по норвегии. Все об отдыхе в Норвегии: отзывы, советы, путеводитель

Читайте также

Регионы и курорты Норвегии

Разница во времени c Москвой

Климат

Виза и таможня

Tax free

Как добраться до Норвегии

Поиск авиабилетов в Норвегию

Транспорт

Общественный транспорт внутри городов

Аренда авто

Шоппинг и магазины

Кухня и рестораны Норвегии

Экскурсия «Норвегия в миниатюре»

Праздники и события

Природа - главная достопримечательность Норвегии

Страна троллей

На чем можно сэкономить

Что нужно попробовать?

Куда пойти и что посмотреть?