Португалия. Мыс Сан-Винсенте

Мыс Сан-Висенте является самой юго-западной точкой континентальной Европы. Край света, дальше только тысячи километров холодных вод Атлантического океана. Каждый вечер на высоком скалистом берегу мыса рядом с живописным маяком собираются несколько десятков счастливчиков, чтобы посмотреть один из самых красивых закатов в мире. Нам посчастливилось побывать в их числе, и сегодня я покажу получившиеся фотографии вам.

Мыс Сан-Висенте особо почитался с древнейших времён. Древние римляне называли этот мыс Святым. Они считали его священным местом, где солнце, шипя, садится в океан. Этот мыс для них был краем света. Современное название мыса уходит корнями к легенде о святом Висенте, принявшим мученическую смерть — его тело было найдено на этом мысу.

От переполняющих меня эмоций захотелось прыгать.

Приземляясь после последнего прыжка, он как раз и запечатлён на фотографии, правая нога соскользнула с камня, подгибая стопу вовнутрь. В правом голеностопе что-то хрустнуло и я, не удержав равновесие, упал на каменистое плато в метре от многометрового обрыва. Через мгновение в ногу как будто вонзилась огромная игла, в глазах потемнело...

Я был уверен, что это перелом. Нога моментально опухла и стала раза в два больше левой. Нужно было ехать в больницу.

Тем временем закат перешёл в свою основную стадию. Конечно, ни о какой больнице не могло быть и речи — не для этого я ехал сюда за несколько тысяч километров, чтобы вместо заката искать португальскую больницу.

К этому времени на большей части Европы уже наступила ночь и только узкая полоска атлантического побережья Португалии всё ещё освещалась красными лучами ближайшей к нашей планете звезды.

Неожиданно полтора десятка приехавших сюда туристов восторженно замерли, все говорили тихо, вполголоса, как бы боясь, что солнце испугается громких звуков и откажется опускаться в океан. Через минуту стало совсем тихо. Казалось, океан решил ненадолго успокоиться, усмирив свой пыл. Даже чайки перестали кричать как сумасшедшие и молча летали над успокоившимися волнами.

Мне вспомнилась сцена из «Достучаться до небес», когда Мартин с Руди пьют текилу в подсобке больницы. Правда, там речь шла про море, а не про океан. Но какая, к чёрту, разница?

Стоишь на берегу, и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой...

...

Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно... О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь.

И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя.

И солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине...

Солнце зашло, скалы окрасились в приглушённые серые цвета. Океан вновь продолжил долбить утёсы с прежней силой, равномерно накатывая огромными волнами. Чайки испуганно закричали, они были явно не рады поглощающему землю полумраку.

Последние яркие краски на небе постепенно блекли. Теперь всю Европу накрыла тёмная апрельская ночь...

The show will go on!

P.S.: Больницу мы через несколько часов, хоть и не без труда, но всё же нашли в . Мои опасения насчёт перелома не подтвердились — это просто был очень сильный вывих. Заплатив 50 евро за осмотр врача, мы отправились в гостиницу спать. Четвёртый день пребывания в Португалии закончился...

Основной целью нашего путешествия являлась Португалия. Сардинский сегмент по замыслу был лишь разминкой, а Испания оказалась в списке только для достижения Гибралтара. Само путешествие, когда я его придумывал, должно было называться «Португалия на велосипеде» или вроде этого.

Но разминочный этап и неделя в Испании вобрали в себя такое безумное количество эмоций и впечатлений, что рассматривать нашу дорогу в отрыве от этих составляющих я теперь не могу. Поэтому книга называется «Южный Путь».

Почему именно Португалия, спросит меня читатель. Ведь в Европе есть множество стран, с массой достопримечательностей, о которых каждый житель бывшего Советского Союза знает с детства. А что интересного в Португалии? Мысль о посещении этой страны возникла у меня еще лет пять назад, причем каких-то реальных оснований для ее появления вроде как бы и не было. Наверно, на меня повлияло то, что этот край меньше всего отражен в туристических маршрутах Южной Европы. Например, сколько у вас знакомых, хоть раз бывавших в Испании или Италии? Уверен, не мало. А таких, кто посетил Португалию, быть может и не окажется вовсе. Вторым фактором, почему меня туда тянуло, являлся тот факт, что Португалия омывается Атлантическим океаном. А я никогда не видел океана. И это только добавляло интереса.

В моем воображении Португалия представлялась неким филиалом тропиков; видимо, понятие «океан» у меня на тот момент прочно ассоциировалось с пальмами, тростниковыми домиками и легким прохладным бризом. Этим объяснялся тот факт, что до сих пор мы жили в расползающейся палатке — в тропиках ведь вообще можно спать под открытым небом. Какой смысл покупать новую, если дальше все будет хорошо и легко. Но как оказалось, приключения только начинаются.

Граница между Испанией и Португалией проходит по реке Гвадиана. Мы проехали по мосту и оказались в другой стране. Интересно, что въезжающие с испанской стороны автомобили досматривал целый отряд португальских пограничников с собаками, несмотря на шенгенский договор. В нас потенциальных контрабандистов не признали, и мы беспрепятственно покатились вперед. То, что мы в одной из самых бедных стран старой Европы, ощущалось сразу.

В Испании мы наслаждались отличными дорогами: гладкий асфальт, широченные обочины, по которым можно ехать даже в два ряда. Тут же выщербленный асфальт с трещинами и полное отсутствие обочины. Мы нигде больше не имели столько негатива от автомобильного трафика, как в Португалии. Почти на первом же километре к нам очень опасно притерся тягач с длинным прицепом, срезая углы на круговом движении.

Отличия от Испании наблюдались во всем: совершенно другая архитектура, заметно более низкий уровень жизни и практически полное отсутствие вездесущих арабов и негров. Поначалу, разглядывая пейзажи по сторонам, я никак не мог определиться, нравится мне в Португалии или не очень. Я даже начал опасаться, что страна не оправдает моих завышенных ожиданий. Забегая вперед скажу, что она не только их оправдала, но и многократно превзошла.

В первую ночь мы остановились в кемпинге около местечка Olhao. Работница ресепшна удивилась моему вопросу о том, говорит ли она по-английски. Как показала практика, в Португалии английский язык распространен значительно шире, чем в той же Испании.

В кемпинге отдыхало много людей из соседней Испании. Странно, но в испанских кемпингах мы не встречали португальцев в столь массовом порядке. Видимо, испанцев манит сюда довольно ощутимая разница в ценах: Португалия как минимум на треть дешевле Испании. Правда, ведут себя они здесь точно также, как и дома: шумно, агрессивно и абсолютно не считаясь с чужим мнением. По нашему опыту (да и не только), хуже испанцев в качестве соседей по отдыху могут быть лишь подростки из Англии.

Ольяо — весьма небольшой городок, но мы тут же обнаружили отличный вело магазин, причем продающий не копеечные сити-байки, как это принято в Европе, а дорогие фетишистские мтб и шоссейники. Мы купили здесь новый спидометр для Мурзика, взамен утраченного. Покатавшись по округе, поехали назад, в кемпинг, и по дороге встретили большую толпу велосипедистов. Мне это напомнило четверговые вечерние покатушки в Таллине, которые проводит наш велосипедный клуб www.biketime.ee. У нас также собирается немалое количество людей и едет по какому-нибудь интересно составленному маршруту.

На следующий день мы продолжили движение по южному побережью Португалии. Оно называется Алгарве и по праву считается курортной зоной этой страны. Здесь сконцентрирован основной португальский туристический бизнес, строятся гостиницы и апартаменты, англичане и немцы активно скупают недвижимость. Конечно, Португалию очень сильно накрыл финансовый кризис, но Алгарве еще остается достаточно привлекательным для инвестиций регионом.

К счастью, Португалия совсем не плотно заселена, на довольно большой территории проживает всего десять миллионов человек. 70% населения проживает в прибрежной зоне, но даже несмотря на это, никакой плотной коммерческой застройки в курортных зонах, как это происходит в Италии и Испании, не наблюдается. Вообще, по сравнению с другими южными странами Европы, в Португалии жизнь очень спокойная и размеренная. Народ здесь гораздо ближе к традиционному укладу, чем скажем, в Италии или Испании. Не знаю, в чем тут причина, может быть в некоторой удаленности от европейских экономических центров, а может свою роль сыграла и лишь недавно начавшая урбанизация. Ведь Португалия все последние годы была аграрной страной, а стоя за плугом довольно сложно проникнуться новыми идеями.

Я же еще ничего не сказал об океане! Хоть я уже и видел его в Испании, но искупаться удалось только на берегу курортного городка Quarteira. Да, океан — это сила! Очень отличается структура волн, по сравнению с морскими. В море волны быстрые и легкие, океан же дышит спокойно, но сила воды такая, что ты будто ощущаешь, как происходит колебание всей этой титанической массы. Я вообще не любитель купаний, но океан меня покорил.

Мы понемногу продвигались по Алгарве. Цель, к которой мы подбирались, была самой юго-западной точкой Европы. Я успел прочитать в интернетах, что нужно обязательно побывать в двух местах Португалии: юго-западный мыс Сан Висенте и знаменитый Cabo da Roca, крайняя точка европейского континента. Тогда я еще не понимал, что значат эти места, но подсознательно к ним стремился.

Погоды стояли шикарные, ветра умеренные, и я решил, что все идет по плану. Ничего особенного не происходило, мы просто наслаждались солнцем и теплом, глазели по сторонам, купались, покупали спелые фрукты, но и не забывали крутить педали каждый день. Алгарве действительно райское местечко: океан не дает жаре стать навязчивой, но ночи остаются бархатно теплыми. Идеальный климат — нет дождей, нет зноя. Я не изучал климатическую карту Алгарве, но подозреваю, что описываемая мной погода весьма типична для этих широт.

В Португалии царит культ серфинга. Абсолютно везде на побережье вы встретите старые грязные микроавтобусы, к крышам которых привязаны доски, и людей, разных возрастов и национальностей, объединенных одним диагнозом. Весь сезон они колесят по Европе в поисках волны, живут прямо на пляжах, и по всей видимости — чувствуют себя вполне счастливыми. Через это смотрят они на мир сквозь призму своего нестандартного восприятия. Я общался с одним из таких парней, они действительно с другой планеты.

Немного не доезжая до городка Sagres, близ которого и располагался юго-западный мыс Сан Висенте, мы заехали в Лидл для пополнения провизии и ланча. В начале путешествия мы как-то стеснялись, но потом привыкли: садились прямо на широкий подоконник супермаркета, раскладывали еду, кипятили чай и перекусывали. Мимо проходили люди, улыбались нам и махали руками.

Отношение к странникам абсолютно толерантное, все давно привыкли, что ежегодно по дорогам Европы проходят и проезжают тысячи таких сумасшедших, как мы. Никто и никогда не проявлял к нам агрессии или неприязни. Я уже писал, что путник — это вестник добра, и люди на подсознательном уровне это понимают. Мне кажется, что если злой человек выйдет в дорогу, то через некоторое время зло выйдет из его души. Невозможно постигать Дорогу и при этом оставаться злым и эгоистичным — это просто не имеет смысла.

В этот день мы так же сидели на подоконнике Лидла и вкушали свой полдник. К магазину подъехали два велотуриста: один пожилой, другой помоложе. Знакомство не могло не состояться. Оказалось, что это португальцы, которые совершают практически наш маршрут, только наоборот: едут из Порто до испанской границы. К сожалению, полноценный разговор не получился, так как португальцы крайне слабо владели английским, но даже за эти несколько минут мы прониклись глубокой взаимной симпатией.

Пожелав друг другу удачи, мы разъехались в разных направлениях: они двинулись на восток, а нам оставалось добить всего пятнадцать километров до Сагреша. Эти километры пролетели просто волшебно: попутный ветер дул такой, что еле-еле покручивая педали, удавалось удерживать скорость сорок километров в час. Правда, возвращаться из Сагреша нам придется по этой же дороге, но я надеялся, что ветер переменится. Если бы я знал тогда, что в этих местах ветер всегда дует в одну сторону… Если бы я был знаком с этим простым географическим фактом, то наш маршрут выглядел бы совсем по другому. Но об этом позже.

В кемпинге около Сагреша мы оказались одними из немногочисленных постояльцев. Отсутствие соседей было нам только на руку: мы наслаждались спокойными ночами после Италии и Испании. Ветер, так удачно пригнавший нас сюда, на высоком побережье набирал истинную силу, завывая в голубом безоблачном небе. Палатка, которую мы достали из чехла, тут же надулась парусом, взмыла в воздух и пролетела метров пятьдесят, застряв между двух деревьев.

Добавлю маленькую деталь: уже прошло пару недель, как мы где-то потеряли пакетик с крючьями и веревками для палатки. Теперь в сильный ветер нам приходилось привязывать ее бельевой веревкой к близлежащим деревьям. Так поступили и сейчас: после долгого сопротивления палатку все же удалось установить и закрепить. Я привычно закрыл вело чехлами вход и крышу, чтобы исключить сквозняк: из-за сильного холодного ветра было довольно зябко, а ночью температура прилично упала.

Вообще, я с таким энтузиазмом описываю ветер, но тогда он нас довольно быстро приводил в паническое состояние. Я читал, что сильный ветер вызывает у человека сильный психологический дискомфорт: хочется поскорее покинуть это место. Разделяю данную точку зрения — свистящий в ушах ветер сводит с ума, а вылетающие из рук предметы вызывают припадки ярости. Если мои читатели, разглядывая солнечные фотографии с мыса Сан Висенте спросят, почему же мы так быстро уехали из этого чудесного места, я могу это объяснить лишь тем сильным дискомфортом, который мы испытывали из-за ветра. Можете обратить внимание, что здесь продают вязанные вещи, которые пользуются большой популярностью у подмерзших туристов:

Утром мы поехали к знаменательному мысу, тут же столкнувшись с плотным встречным ветром. Конечно, это не было тем бешеным штормом, в который мы попали на подъездах к Гибралтару, но поупираться пришлось изрядно. Места там просто фантастические: все побережье — это непрерывная каменная стена, высотой метров пятьдесят. Смотришь вниз, и аж дух захватывает. А дальше — синяя вода, и ее так много, что даже трудно осознать. Потрясающие ощущения.

Наконец, мы подъехали к маяку, обозначающему мыс Сан Висенте. Место, являющееся самой юго-западной точкой материка Евразия. Воет холодный ветер, разбиваются о скалы океанские волны… невероятная энергетика. Мы приехали сюда сами, докатились, допедалили! Вот это — настоящие впечатления! Разве такое забудешь, разве смогут эти эмоции ослабнуть со временем? Уже полтора года прошло, а у меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю тот день. Это и есть реальный капитал, который навсегда останется со мной.

DnNhzkTT0M0

Невдалеке остановился туристический автобус, и из него высыпало с полсотни испанцев. Они послонялись по смотровой площадке, пофоткались на фоне маяка, купили сувениры и замерзнув, забрались в свой автобус и укатили. Что же, для них мыс Сан Висенте стал еще одним проходным местом, впечатления от которого очень скоро растворятся без остатка. Что дается тебе даром, то не имеет никакой ценности.

Сан Висенте — это символ географических открытий мира. Не случайно Генрих Мореплаватель основал в Сагреше школу навигации, ставшую знаменитой не только на всю Португалию, но и на всю Европу, и давшую миру множество первоклассных моряков и исследователей. Наверно, в этом месте сконцентрировано все стремление средневековых португальцев к путешествиям и открытиям. Португальцы в те времена не очень хорошо воевали, но в развитии естественных наук и исследованиях окружающего мира им не было равных. Сколько стран было открыто португальскими мореплавателями, даже не упомнить, на ум приходят Бразилия, Мадагаскар, Ангола, Мозамбик, Занзибар… и еще много, много других.

Несколько фотографий:

Конечно, мы не уделили должного внимания этому потрясающему месту, ветер оказался сильнее нас. Вернувшись в кемпинг, мы собрали лагерь и выдвинулись в путь. Насчет того, куда сейчас двигаться, были некоторые сомнения, и этот вопрос нужно было решать.

Что происходило дальше в нашем путешествии, вы узнаете из следующих выпусков отчета. Так как они публикуются нерегулярно, то советую Вы не обнаружите никакого спама или коммерческой рассылки в своем почтовом ящике, только время от времени мои новые заметки

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Мыс Сан Висенте (Cabo de São Vicente), крайняя юго-западная точка Европы, - главная достопримечательность португальской провинции Алгарве. Здесь всегда много туристов. Они фотографируются, беспечно приближаясь к самому обрыву, - "вот он я, на краю света!", лакомятся немецкими "вурстхен" у киоска "Последняя сосиска перед Америкой", а вокруг врезаются в океанскую гладь семидесятиметровые скалы. Одна походит на нос корабля, другая - на высунутый язык, а все вместе - на когтистую каменную лапу, которая хочет дотянуться до горизонта. "Шшштотам, шшштотам…" - приговаривают волны. Что там? На юге - Африка, на западе - Америка, ответит вам любой школьник.

Мыс Сан Висенте

С тех пор, когда мыс Сан Висенте был для европейцев границей обитаемого мира, и они не знали ни Африки
(за исключением северной части материка), ни Америки, прошло немногим более пяти веков. Для нашей
планеты это один миг. Живописные скалы, которые сегодня фотографируют туристы, не изменились, но
представления людей о географии Земли изменились разительно.

Вторую половину 15 века считают началом эпохи Великих географических открытий: они следуют одно за другим, словно кто-то заранее подготовил триумф мореплавания. И это действительно так! Трудно сказать, насколько позднее узнала бы Европа о том, что за неизмеримой водной пустыней есть иные земли, если бы не человек, имя которого известно далеко не всем, - португальский инфант Энрике (Генрих) Мореплаватель (Infante Dom Нenrique o Navigator). Так же как в кинематографе зрительская любовь достается знаменитым актерам, а режиссер, истинный вдохновитель и организатор действа, зачастую пребывает в тени, в истории мореплавания на слуху имена легендарных первооткрывателей. Все слышали о Васко да Гама, Колумбе, Магеллане… а об Энрике Мореплавателе? За свою жизнь он совершил всего три ближних плавания и никаких новых земель не обнаружил. И тем не менее, Энрике Мореплаватель по праву заслужил свой почетный титул.

Инфант Энрике (1394-1460), третий сын короля Португалии Жуана I и Филиппы Ланкастерской, в юности отличился при захвате североафриканского порта Сеута (этот морской поход 1415 года положил начало португальской экспансии в Северной Африке). После сеутской компании у инфанта не было недостатка в заманчивых предложениях военной и дипломатической карьеры. Однако потомок португальского и племянник английского королей удаляется в глушь, на самый юг Португалии, и, став губернатором провинции Алгарве, одну за другой снаряжает морские экспедиции. Зачем? Чтобы с моря проникнуть на западное побережье Африки, а если повезет - найти морской путь на Восток, в Индию, где в изобилии есть то, что в Европе ценится на вес золота, - пряности. Инфант Энрике словно предвидел будущее: после того как в середине 15 столетия турки-османы разгромили ВИЗАНТИЮ , путь на Восток по суше был для европейцев закрыт.

Какой же стране, как не Португалии, следовало искать морской путь в страну пряностей? "Золушка Европы", задвинутая на самый край континента, не имеющая выхода к соединяющему народы, уже тысячу лет назад обжитому Средиземному морю, Португалия обращена лишь к океану, от которого, в отличие от моря, не было никакого прока, разве что рыболовство недалеко от берега. Кто отважится плыть на юг вдоль африканского континента дальше легендарного мыса Нун (от португальского "нао" - нет), если, по мнению античного авторитета в области географии Птолемея, Африка - смертоносная пустыня - примерзла к антарктическим льдам и обогнуть ее нельзя. Еще более безнадежен путь на запад по безграничному океану, кишащему невиданными монстрами.

Но не только суеверия и страх перед неизвестностью не давали парусникам уйти далеко море. Отправиться в океанское плавание для моряков той поры было не менее сложно, чем для современного человека совершить космический полет. Искусство кораблевождения находилось в упадке, опыт моряков античности и викингов, добравшихся в конце 10 века до Северной Америки, был основательно забыт. Несовершенство кораблей, отсутствие хороших карт и более-менее точных навигационных приборов, неумелые и боязливые матросы,- вот с чем столкнулся Энрике, когда затеял свои морские экспедиции. Что было делать? Учиться навигации!

Понта да Пьедаде. Скалы в окрестностях Лагуша

Как интересен и противоречив этот странный принц… Его девизом были слова "Талант к добрым свершениям". Суровый и аскетичный, он не обзавелся семьей и в 1420 году стал верховным магистром рыцарского Ордена Христа, преемника распущенного в 1312 году ордена тамплиеров. Инфант Энрике был мечтателем-романтиком, жадно слушавшим рассказы капитанов о далеких землях, фанатичным миссионером, стремившимся распространять по миру христианство, жестким дельцом, наладившим успешную торговлю африканскими рабами. Но главное - он был толковым организатором и прозорливым исследователем. Уединившись в Сагреше (Sagres), чуть восточнее мыса Сан Висенте, Энрике Мореплаватель создал первую в Европе навигационную школу.

Вот как описывает ее Стафан Цвейг в романе "Магеллан. Человек и его деяние" (1938):
"Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он повелел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он зазывал к себе и подробно расспрашивал. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций. Неустанно содействовал инфант Энрике развитию кораблестроения; за несколько лет прежние barcas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек, — превращаются в настоящее naos (португальское название каравеллы - М.А) - устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах (навигационных картах - М.А.), определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых довершатся в грядущем".

Мы пожинаем знание с лихвой,
Там, где лишь смерть маячила сперва.
Нам ведомо - за бездной штормовой
Встает небес далеких синева.

Черед за малым: чтоб от слов людских
Меняли путь громады волн морских.
Ферненду Пессоа

Морские чудища . Иллюстрация из "Космогарфии" Себастиана Мюнстера. 1550 год

С 1416 г. до смерти инфанта в 1460 г. десятки судов вышли в океан по его воле и на его (а фактически ордена
Христа) средства. Корабли отправлялись в путь из удобной гавани в городе Лагуш (Lagos), что к востоку от
Сагреша. Первые плавания совершались на одномачтовых барках, с 1440-х годов - на трехмачтовых каравеллах
с косыми "латинскими" парусами. На белых парусах каравелл был начертан алый крест - знак Ордена Христа.
Капитаны не смели повернуть назад: разгневанный неудачами инфант был для них страшнее любого морского
чудища. Почему Энрике лично не участвовал в плаваниях, остаётся не до конца ясным. Возможно, считалось,
что особе королевской крови пристало плавать лишь с военными, а не с исследовательскими целями. Возможно,
сам инфант полагал, что он нужнее на суше, чем в море.

Португальская каравелла

Об инфанте Энрике и о школе навигации на уединённом берегу ходили легенды среди современников. Что же говорить о более поздних временах, когда после пиратских набегов и ВЕЛИКОГО ЛИССАБОНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1755 года от школы не осталось и следа - лишь странный каменный диск, напоминающий розу ветров. Пишут, что Энрике был калекой, мрачным горбуном, что он вообще ни разу не выходил в море, что школа навигации не существовала вовсе, что под прикрытием школы действовал некий тайный орден...

Нуно Гонсалвеш. Алтарь Сан Висенте (1456-67).
Справа во втором ряду - Энрике Мореплаватель

Но вернемся к реальности. Какими были результаты экспедиций? Может показаться, что в ряду потрясающих открытий последующих десятилетий они довольно скромны. Примерно, как полет на Луну в сравнении с высадкой на Марсе. Но именно эти плавания стали первым шагом к покорению океана. В 1419 г. был открыт остров Мадейра (в общем-то, случайно, корабли не отважились бы так далеко заплыть на запад, если бы их не унесло штормом), в 1427 г. Диого Салвеш добирался до Азорских островов. В 1460 году Диого Гомеш открыл некоторые острова архипелага Кабо Верде. После многих безуспешных попыток в 1434 г. капитан Жил Эаниш сумел-таки продвинуться на юг вдоль африканского материка, обогнув роковой мыс Бохадор (26° северной широты). Мыс долгое время казался непреодолимой преградой, потому что в этом месте далеко в море выдавалась отмель, а удалиться от берега, чтобы ее обойти, моряки не решались. Хронисты сообщают, что капитан привез инфанту из этого знаменательного плавания дикие розы, сорванные южнее мыса Бохадор.

Портрет Энрике Мореплавателя.
Фрагмент алтаря Сан Висенте.

Психологический рубеж был взят, и следующие экспедиции продвигались все дальше на юг. К 1444 году каравеллы из Лагуша прошли южную границу Сахары и достигли плодородного и населенного побережья Африки. Сбылась мечта Энрике проникнуть на африканский материк, минуя пустыню по морю! С этого времени плавания вдоль африканского побережья стали чисто коммерческими - в Португалию везли золото, "белое золото" - слоновую кость и "черное золото"- рабов. Невольничий рынок в Лагуше процветал. Увы, и здесь инфант был первым в Европе!

Невольничий рынок в Лагуше

Капитан, ведущий корабль сквозь крутую волну,
Видит, как вдали, изможден и слаб,
Вместе с самой последней галерой идет ко дну
Не умеющий плавать раб.
Фернанду Пессоа

Памятник Энрике Мореплавателю в Лагуше

Энрике Мореплаватель не увидел главных плодов своих усилий. В 1486 г. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности африканского континента и обогнул его. Васко (Вашку) да Гама (знаменательно, что он родился в том же 1460 г., когда умер Энрике) исполнил задуманное инфантом и в 1498 г. в обход Африки доплыл до Калькутты. В 1500 г. Педру Алвареш Кабрал открыл Бразилию. Португальские мореплаватели сделали то, о чем инфант Энрике и помыслить не мог: в 1543 г. они добрались до Японии! Достижения Португалии могли быть еще значительнее, если бы король Жуан I не отверг в 1485 г. предложение генуэзца Колумба, а король Мануэл I в 1515 г. - проект своего соотечественника Фернао Магальяеша, который, превратившись в Фернандо Магеллана, перешел на службу к Испании. В результате плавания Колумба и Магеллана совершились под испанским флагом и для испанской короны.

Португальское море - горючая соль,
Наши слезы и горе, португальская боль!
Сколько слез ты украло их глаз матерей,
Сколько спит в глубине твоей их сыновей,
Сколько милых невест не пошло под венец,
Чтобы стало ты, море, своим, наконец!
Может, жертвы напрасны, и все ерунда?
Но душа рвется вдаль, хоть и вправду тверда.
Кто к Зеленому мысу водил корабли,
Тот потом не видал португальской земли.
Сколько бездн в тебе, море, - ты риск и подвох,
Но глядятся в тебя только небо и Бог!
Фернанду Пессоа

Из "Золушки Европы" Португалия превратилась в королеву морей, однако ненадолго: уже в 16 столетии начался ее упадок. Эпоха Великих географических открытий - высший взлет в истории этой страны. Португалия помнит, кому обязана тем, что стала для человечества трамплином в Атлантику, и чтит Энрике Мореплавателя. В 1960 г., к 500-летию смерти инфанта, в Португалии были установлены два монумента. Первый - памятник Энрике Мореплавателю в историческом центре Лагуша, близ набережной реки, по которой его корабли выходили в океан. О том, как выглядел в зрелые годы инфант Энрике, мы знаем благодаря португальскому художнику Нуно Гонсалвешу. В грандиозном алтаре Сан Висенте (1456-67) есть портрет Энрике Мореплавателя, с точностью воссозданный по прижизненной миниатюре из "Хроники завоеваний Гвинеи" 1453 года. Увековеченный в темной бронзе, Энрике предстаёт таким же, каким его изобразил Нуно Гонсалвеш, - гордым, умным, строгим.

Второй монумент - "Padrao dos Descobrimentos" (памятник первооткрывателям) - установлен на набережной Лиссабона, в устье реки Тежу. Это 52-х метровая башня в форме каравеллы, на борт которой восходят знаменитые португальцы: короли, рыцари, священники, капитаны, картографы, художники, поэты. Среди них Васко да Гама, Луис де Камоэнс (Луиш ди Камойнш), автор воспевающей открытие Индии поэмы "Луизиады", Фернандо Магальяеш-Магеллан, художник Нуно Гонсалвеш. С обеих сторон обтекают палубу фигуры, а впереди, на носу судна, стоит Энрике Мореплаватель с моделью каравеллы в руках. Он смотрит туда, где широкая Тежу впадает в океан, будто пытается увидеть за горизонтом неведомые земли, на юге - Африку, на западе - Америку.

Памятник первооткрывателям в Лиссабоне

Вы, капитаны пролетевших лет,
Вы, боцманы, - к которой смутной цели,
Мелодии неведомой вослед
Сквозь океаны кочевать посмели?
Быть может, вам сирены пели,
Но встречи не судил простор морской
С сиренами - лишь с песней колдовской.

Кто посылал вам из-за моря весть,
Тот все предвидел, несомненно зная,
Что не один лишь зов богатства есть
Для вас и не одна алчба земная,
Но жажда есть еще иная -
Желанье вслушаться в простор морской
И вознестись над суетой мирской.
Ферненду Пессоа

Устье Тежу. Вид со смотровой площадки памятника первооткрывателям в Лиссабоне.

Если посмотреть на карту, то сразу заметишь, что на юго-западе Португалия вдаётся в океан острым углом, словно концом сапога рассекая океанские волны. Этот узкий полуостров заканчивается своеобразным двуязыким остриём. Два языка - это два мыса, расположенные в нескольких километрах друг от друга. Из них самый крайний - это мыс Сан-Висенте. Именно там бушующий океан врезается в сушу со всей силой своей сумасшедшей энергии. Настолько огромной, что иногда там бывают волны высотой в 70 метров - которые сверху обрушиваются на скалистые утёсы самого мыса! А уж какой там беспрестанно дует ветер! Даже в тот день, когда я был там - солнечный и относительно спокойный - на скалах можно было буквально лечь на ветер, дующий тебе в лицо, словно в вибрирующую кровать. Такая была его сила. Я боялся доставать свою камеру - ибо улетит!

С древних времён мыс Сан-Висенте был священным местом. Об этом говорят менгиры, найденные в его окрестностях. Как и по всему , каждый камень тут пропитан историей. Здесь бывали и неутомимые мореходы финикийцы, и греки, и римляне. Брошенное в океане ещё дальше, чем сами , это место было краем мира, где окончательно исчезало в океане солнце и где жили боги. Греки называли его Офиусса ("страна змей"), а его жителей - эстримни ("жители края"). Страбон описывал его как "Священный Мыс" и сравнивал его с кораблём, который врезается волны. Сан-Висенте назван честь святого Викентия Сарагосского, покровителя мореплавателей. По легенде, именно здесь океан вынес лодку с его телом.

Сегодня мыс Сан-Висенте (помимо своих гигантских волн) знаменит ещё благодаря своему важнейшему маяку. Маяк виден на десятки километров вокруг и играет ключевую роль в мореходстве, поскольку здесь сходится большое число оживлённых морских путей. Это самый мощный маяк в Европе.

Стою на мысе и смотрю на север:

Это изрезанное утёсами западное побережье Альгарве.

Говорят, сумасшедшие рыбаки спускаются по этим скалам вниз и то и дело гибнут, снесённые вниз ветром.

Смотрю на запад. Где-то там, за Атлантическим океаном, Америка. По пути можно случайно наткнуться на .

Ветер сметает с ног.

Сам маяк, вернее вход в него:

Вид от маяка на восток. Вот там далеко на горизонте - второе остриё полуострова, мыс Сагреш.

В городок Сагреш и на мыс Сагреш я отправился дальше.

Вот это недавно восстановленная крепость Сагреш, которая контролирует мыс.

Вот так выглядят её бастионы, с которых конечно виден сам мыс Сан-Висенте.

Крепость сама так себе, но зато можно пройтись по дорожке, которая огибает весь мыс - на Сан-Висенте сам маяк закрыт для посещения.

И отсюда открывается множество видов на Сан-Висенте:

А это бухта и пляж Сагреша:

Сумасшедшие сёрферы лезут здесь в воду - Сагреш очень популярен среди них.

Мыс Сан-Винсенте (Cabo de São Vicente) является самой юго-западной точкой Европы и представляет из себя очень интересное место. Отвесные скалы, поднимающиеся из океана, сильный ветер и волны, разбивающиеся о камни где-то там внизу - здесь реально возникает ощущение нахождения где-то на краю земли. А действующий маяк, как напоминание об эпохе славных мореплавателей и первооткрывателей новых земель, добавляет этому месту романтики. Во все времена мыс считался священным местом обитания богов, подтверждением чему служат археологические находки времен неолита, Римской империи и эпохи Финикийцев. Христианами же мыс был назван в честь покровителя мореплавателей святого Викентия Сарагосского.

Мыс находится примерно в 6 километрах от небольшого городка Сагреш, и дорога до него проходит по пустынной местности на побережье Атлантического океана.

Мыс Сан-Винсенте очень похож на другое не менее известное место Мыс Рока - самую западную точку Европы (его мы посетим спустя неделю), но в отличие от последнего здесь все-таки менее многолюдно, хотя, конечно, под вечер сюда съезжаются туристы посмотреть на знаменитый закат.

Маяк считается самым мощным в Европе, и свет от него виден на расстоянии 60 километров, ведь морские суда, обходящие мыс, в целях безопасности должны соблюдать приличную дистанцию. В здании находится небольшой морской музей, и пока Юля с детьми осматривали его, я ходил по скалам в поисках лучших точек для фото.

Скалы, достигающие в высоту 70 метров, тянутся к северу, а чуть поодаль из воды торчит каменный остров, напоминающий не то ботинок, не то голову дракона.

Растительность в окрестностях довольно скудная - в основном небольшие кустарники, но цветы на склонах скал выглядят очень живописно на фоне бушующих волн.

А внизу волны, медленно набегая на скалы, с грохотом разбиваются, превращаясь в водную пыль и морскую пену. Глядя на это зрелище невольно думаешь, насколько человек слаб и беспомощен перед лицом стихии - страшно даже представить оказаться в этих волнах.

С соседней скалы к востоку от маяка открывается самый лучший вид. На Мартине подходящая футболка с надписью "морской волк" =)

Очень хотелось дождаться здесь заката, но у нас к этому времени все еще не было никакой определенности с ночевкой, а перспектива искать ночлег в темноте как-то не радовала. Поэтому мы поехали в сторону Сагреша, но не смогли не остановиться по пути возле пляжа Белиш (Praia do Beliche) в уютной бухте, окруженной скалами. С этих скал можно получше рассмотреть Сагреш, нависающий над океаном.

Смотреть вниз страшновато.

А вот и сам пляж и полтора землекопа на нем, и пока мы туда спустились и дошли до дальней его части, остались там в полном одиночестве. Здесь бы поставить палатку, но ведь не знаешь, до какого уровня поднимается вода во время прилива, а у скал возможны обвалы, о чем сообщают предупреждающие знаки.

После пляжа Маринья , где мы были накануне, удивить нас было сложно, но все-таки Белиш нас впечатлил, и мы проторчали здесь практически до заката, гуляя по берегу, бегая по волнам, купаясь в чистейшей воде и наслаждаясь свободой и одиночеством.

И лишь когда пляж окончательно погрузился в тень от окружающих скал, мы отправились в Сагреш на поиски ночлега. Это был еще один замечательный день замечательного путешествия.